堆肥

三種類の比較 — 目的・効果・使う場面

迷ったら、この表の左端「何をしたいか」から選びます。養分を足したいのか、土の構造を変えたいのかで、手に取る袋が変わります。

野菜の土づくりでの使い方

野菜は一年のうちに大きく育って収穫まで進むため、土に養分と柔らかさの両方が要ります。牛ふん堆肥を主役にして、粘土質で水はけが悪い畑ならバーク堆肥を足す、という組み合わせが基本です。

量の目安は一平方メートルあたり二から三キログラム、袋にすると二十リットル入りの半分から一袋分です。多く入れれば良いというものではなく、毎年入れ続けると養分が蓄積して、葉ばかり茂って実がつかない状態になります。

1. 石灰を先に入れる植え付けの二週間以上前に苦土石灰をまいて耕します。石灰と堆肥を同時に入れると、化学反応でアンモニアが出て養分が逃げるためです。
2. 一週間後に堆肥石灰が土になじんだ頃に牛ふん堆肥を全面にまき、深さ二十センチほどまで耕して混ぜます。表面に置くだけでは根の届く層に入りません。
3. さらに一週間おく堆肥が土になじみ、分解の初期に出るガスが抜けるのを待ちます。この間に畝を立てておくと作業が分散できます。
4. 元肥を入れて植える植え付けの直前に元肥（あらかじめ土に混ぜておく肥料）を入れます。堆肥は土づくり、元肥は作物の食事、と役割を分けて考えます。

記録アプリの作業種別「土づくり」に、入れた堆肥の種類と量を残しておくと、翌年に増やすか減らすかを迷わずに決められます。

草花の土づくりでの使い方

草花は野菜ほど養分を必要とせず、むしろ肥料が多いと茎が伸びすぎて姿が乱れます。そのため主役はバーク堆肥か腐葉土にして、牛ふん堆肥は控えめにするか使わない、という配分になります。

花壇に地植えするなら、植え付けの二週間前にバーク堆肥を一平方メートルあたり二から三リットルすき込みます。プランターなら市販の培養土で足りますが、二年目以降の古い土を再生するときに腐葉土を三割ほど混ぜると、また根が伸びるようになります。

同じ「堆肥を入れる」でも、育てるものによって選ぶ種類と量が変わります。

ラベンダーやローズマリーのように乾いた土を好むものは、腐葉土を多くすると水もちが良くなりすぎます。この場合は軽石や砂を足して、水はけの側に振ります。

果樹での使い方 — 弱った樹を立て直す

果樹は何年も同じ場所に立っているため、土が少しずつ固く痩せていきます。葉の色が薄い、新しく伸びる枝が短い、実が小さくなった。そういう樹は肥料をやる前に、まず根が呼吸できているかを疑います。

効くのは、株元ではなく枝先の真下です。細かい根は枝が広がっている外周の地面にいちばん多く、幹のすぐそばには太い根しかありません。この外周に沿って牛ふん堆肥をまき、表土と軽く混ぜるか、そのまま敷きます。

1. 枝先の真下に円を描く樹の枝がいちばん外まで伸びている位置を見て、その真下を幹を中心とした輪だと考えます。細い根が集まっているのはこの帯の下です。
2. 牛ふん堆肥を帯状にまくその輪に沿って、幅五十センチほどの帯に牛ふん堆肥をまきます。若木で一株あたり五リットル、成木で十から二十リットルが目安です。
3. 深く耕さずに混ぜる表土を五センチほどかき混ぜる程度にとどめます。深く掘ると細い根を切ってしまい、弱った樹をさらに弱らせます。
4. 上から敷きわらか落ち葉をかける堆肥がむき出しだと乾いて分解が止まります。上に敷きわらや落ち葉をかぶせておくと、湿り気が保たれて分解が進みます。

施す時期は落葉果樹なら十二月から二月の休眠期 (寒肥) が基本です。弱りが目立つときは、真夏と厳寒期を外せば春や秋でも構いません。効き目は数週間ではなく、翌シーズンの伸びで確かめます。

混ぜずに敷く — マルチングという使い方

堆肥は土に混ぜるものだと思われがちですが、地表に敷くだけでも働きます。この使い方をマルチングと呼び、混ぜる場合とは狙いが変わります。土を掘り返さないので、根を傷めず、すでに植わっている株にも使えるのが利点です。

冬のバーク堆肥は、その代表例です。株元に三から五センチの厚さで敷くと、繊維の層が布団のように働いて地温の急な低下をやわらげ、霜柱で株が持ち上がるのを防ぎます。春になれば下から少しずつ分解が進み、そのまま土壌改良材に変わります。敷いたものを片づける必要がありません。

牛ふん堆肥を株の周りに薄く敷く使い方もあります。こちらは保温より、土の表面で微生物を働かせるのが狙いです。地表と土の境目は水分と空気の両方がある層で、微生物がいちばん活発に動きます。ここに養分を含む堆肥を置くと、分解が進み、その産物が雨と一緒に根の層へ下りていきます。

同じ「敷く」でも、材料と時期で得られるものが違います。

敷くときは株の根元にぴったり寄せず、茎から数センチ離します。茎に直接触れたまま湿っていると、そこから腐ることがあります。

なぜすき込むと良いのか — 土の中で起きていること

ここまで「土が柔らかくなる」と書いてきましたが、柔らかくしているのは私たちのスコップではありません。耕して砕いた土は雨が数回降れば元の固さに戻ります。堆肥を入れた土が長く柔らかいままなのは、微生物が働いているからです。

土に堆肥が入ると、まず細菌と糸状菌 (カビの仲間) がそれをえさにして一気に増えます。彼らは分解しながら、ねばりのある物質を体の外に出します。この粘りが土の細かい粒どうしを寄せ集めて、小さな団子を作ります。糸状菌の菌糸は糸のように伸びて、その団子を物理的に縛ります。

こうしてできた団子の集まりが「団粒構造」です。団子と団子の間には大きな隙間ができて水と空気が通り、団子の内側には細かい隙間が残って水を抱えます。水はけと水もちという、本来なら相反する二つが同時に成り立つのはこのためです。単に耕しただけの土にはこの構造がなく、隙間はすぐつぶれます。

微生物が増えると、土の中の顔ぶれも変わります。細菌を食べるミミズや小さな土壌動物が集まり、彼らの通り道がさらに大きな隙間になります。特定の菌だけが優勢にならないため、根の病気を起こす菌が増えにくくなるとも言われます。堆肥は作物に養分を渡す道具ではなく、この生き物の層を厚くするための投資です。

効き目が遅いのはそのためです。堆肥を入れた翌週に何かが変わるわけではありません。微生物が増え、粘りが出て、団子ができるまでに数週間から数か月かかります。だから植え付けの二週間前という目安があり、毎年少しずつ続けることに意味があります。

未熟な堆肥が根を傷めるのも、同じ仕組みの裏返しです。分解の途中のものを土に入れると、微生物が一気に増える過程で酸素と土の中の窒素を大量に使い、熱とガスが出ます。根はその巻き添えになります。完熟したものを選ぶ、というのはこの段階を土の外で終わらせておく、という意味です。

土づくりは一年では終わらない

堆肥を一度入れただけの土と、三年入れ続けた土は、握ったときの感触がはっきり違います。前者はまだ粉のように崩れ、後者は軽く握ると固まり、指で押すとほろりと解けます。この「ほろりと解ける」状態が、根がいちばん伸びやすい土です。

一年目は水はけと水もちが少し良くなった、という程度の変化です。二年目には微生物と土壌動物が増え、耕したときのスコップの入り方が変わります。三年目以降になると、雨が降った後に水たまりが残らなくなり、乾いた日が続いても土の中がまだ湿っている、という状態になります。

逆に、堆肥をやめると土は数年かけて元に戻ります。団粒構造は生き物が作っているものなので、えさが途切れれば維持されません。毎年同じ量を入れ続けることが、遠回りに見えて確実です。

同じ畑でも、日当たり、水はけ、前に何を育てたかで進み方は変わります。だからこそ、何をいつどれだけ入れて、その後どう育ったかを残しておく価値があります。土づくりは記録が効く作業です。三年前の自分の判断を見返せる人は、四年目でつまずきません。

よくある質問