コブシの剪定｜花芽を残して太枝を切らず、落葉後に不要枝を抜く

剪定は最小限、時期は落葉後

コブシは自然に整った樹形になる木で、剪定は本来ほとんど要りません。太い枝を切ると切り口から腐って幹の空洞になりやすく、強く切ると徒長（勢いよく伸びすぎること）した枝が乱立して花が減ります。切るのは落葉して花芽が見える十一月下旬から一月で、細い不要枝を付け根から抜く程度に留めます。

花芽と葉芽を見分ける

コブシの花芽は枝先に付き、毛に覆われた大きなふくらみで、握りこぶしのような形です。葉芽は細く小さく、枝の途中に付きます。花芽は夏にでき、冬にははっきり見えるので、冬の剪定では花芽の付いた枝先を切らないようにします。花芽のある枝を切ると、その年の花がなくなります。

枝先のふくらみを見る

枝の先端に、毛の生えた長さ二〜三センチの太い芽があれば花芽です。この枝は切らず残します。

葉芽だけの枝を選ぶ

細い芽しか付いていない枝、内側に向かう枝、交差する枝が切る候補です。付け根の膨らんだ部分を残して切ります。

迷ったら春まで待つ

花芽か葉芽か分からない枝は、花が咲いてから判断します。花後に切っても翌年の花芽には影響しません。

切る枝の選び方

切るのは、内側に向かう枝、真上に勢いよく伸びる徒長枝、他の枝と交差してこすれる枝、枯れ枝、幹の根元から出るひこばえです。これらを付け根から切ると、樹形が整い風通しがよくなります。健全な枝を途中で詰めると、切り口の下から徒長枝が何本も出て姿が乱れます。

付け根の膨らみの外で切る

枝の付け根には襟のように膨らんだ部分があります。この膨らみを残して、そのすぐ外で切ると切り口が早く塞がります。

太い枝は三段階で

直径三センチを超える枝は、付け根から二十センチ外で下から切り込み、次に上から切り落とし、最後に付け根で切り直します。樹皮の裂けを防げます。

切り口に癒合剤を塗る

直径二センチを超える切り口は、腐りやすいので癒合剤を塗って雨水を防ぎます。コブシは特に切り口から傷みやすい木です。

ひこばえは早めに抜く

根元から出る細い枝は、見つけ次第、土を少し掘って付け根から切ります。放置すると本体の勢いを奪います。

高さを抑えたいとき

大きくなりすぎた木は、一度に低くせず、三年ほどかけて上部の枝を少しずつ減らします。主幹を途中で切ると、そこから太い徒長枝が何本も出て見苦しくなる上、切り口が腐って幹が空洞になります。高さを抑えるなら、上部の太い枝を付け根から一〜二本ずつ抜き、低い位置の枝に勢いを移します。

一年に上部の枝を一〜二本

落葉期に、上部の太い枝を付け根から一〜二本抜きます。全体の二割を超えないようにし、翌年また一〜二本と続けます。

低い枝を生かす

残したい高さにある枝を新しい上部にします。この枝には日を当て、上の枝を減らして勢いを移します。

出てきた徒長枝は夏に摘む

切った後に出る真上への枝は、五月から六月に柔らかいうちに指で摘み取ります。固くなってからでは切り口が残ります。

花後の手入れ

花が終わったら、伸びすぎた枝の切り戻しはこの時期に行います。花芽は夏にできるので、花後すぐなら翌年の花に影響しません。若木で樹形を作りたいなら、花後に枝先を軽く切り戻して枝数を増やします。実を付けると木が疲れるので、実がなり始めたら早めに摘みます。

枝先を軽く切り戻す

花後の四月に、伸びすぎた枝を三分の一ほど切り戻します。切る位置は外向きの芽のすぐ上にします。

実は早めに取る

五月から六月に小さな実が付いたら、手で摘み取ります。実を残すと養分を取られ、翌年の花芽が減ります。

若木は枝数を増やす

植えて三年以内の若木は、花後に枝先を軽く切り戻すと脇から枝が増え、骨格が早く作れます。切るのは細い枝だけで、幹や太枝は触りません。

切りすぎて花が咲かなくなったときの立て直し

強く切った翌年に花が咲かない、徒長枝ばかりが伸びる、切り口が腐ってきたといった不調は、剪定が強すぎたか時期を誤ったことが原因です。回復には二〜三年かかります。徒長枝を減らし、残った枝を自然に伸ばして花芽が付くのを待ちます。