ギンモクセイの剪定と刈り込み｜成長の早い木を小さく保つ時期と切り方

花芽の付き方を知って時期を決める

ギンモクセイは春に伸びた枝の葉の付け根に、7〜8月ごろ翌年の花芽を作り、10月上旬に咲きます。夏以降に枝先を切ると花芽ごと落とし、翌年は葉ばかりになります。剪定の適期は花が終わった直後の11月と、新芽が動く前の3月で、この2回に作業をまとめます。キンモクセイより枝の伸びが強いので、年2回の刈り込みが基本です。

寒冷地では11月の剪定を軽めにし、春に本剪定をします。切り口が寒さで枯れ込むのを避けるためです。

花後の刈り込みで大きさを保つ

生垣や丸く仕立てた株は、花が終わった11月に表面を刈り込みます。前年の輪郭より2〜3センチ内側で刈ると、翌年新しい枝が伸びても大きさが保てます。ギンモクセイは一年で50センチ以上伸びることがあるので、内側で刈らないと毎年少しずつ大きくなります。

葉に鋸歯があるので、刈り込みのときは厚手の手袋と長袖で作業します。刈り込み鋏で葉が半分に切れて茶色く縁取られますが、春に新しい葉が覆うので気にしなくて構いません。太い枝が輪郭に混じるなら、そこだけ剪定鋏で葉の上まで切り戻します。

輪郭の内側で刈る

前年の刈り込み面より2〜3センチ内側を目安に、上から順に刈ります。上面を狭く、下面を広くする台形にすると下枝まで日が当たります。

飛び出し枝は葉の上で

刈り込み面から出た太めの枝は、剪定鋏で葉の付け根のすぐ上で切ります。葉のない位置で切ると芽が出にくく、枝が枯れ下がります。

12月に入る前に終える

11月中に済ませます。厳寒期に切ると切り口の周りが枯れ込み、春の芽吹きも遅れます。

春の間引きで株の中に光を入れる

3月の芽出し前は、株の中を透かす間引き剪定に向いています。枝が混んで内側が暗いと、葉が落ちて空洞になり、カイガラムシやハマキムシの温床になります。枯れ枝、交差した枝、内向きの枝、幹から直接出た細い枝を付け根から抜き、風と光が通る状態にします。

枯れ枝と細枝を先に抜く

灰色でしわが寄り、爪でこすっても緑が出ない枝は枯れています。鉛筆より細くて葉の少ない枝も付け根で切り、株の中を見やすくします。

交差枝と内向き枝を抜く

枝同士がこすれ合う箇所は片方を付け根から切ります。株の中心へ向かって伸びる枝、幹から直接出た徒長枝（勢いよく長く伸びた枝）も抜きます。

全体の2割までにとどめる

一度に多く抜くと葉の量が減って株が弱ります。混みすぎた株は2〜3年かけて少しずつ透かします。

大きくなりすぎた木を小さくする強剪定

手が届かない高さになった木は、3月に太い枝を切り詰めて小さくできます。ギンモクセイは太い枝を切っても、切り口の近くから芽を吹く力が強く、キンモクセイより回復が早いです。ただし葉のない位置で一度に全部切ると芽吹きが悪く、枯れることもあるので、葉を残しながら段階的に縮めます。

強剪定は3年に一度が目安です。切った年は花が少なく、翌年から徐々に戻ります。切った年は追肥（育ちの途中で足す肥料）を与え、伸びた新枝は秋まで切らずに伸ばします。成長が早いぶん、翌年からは年2回の刈り込みで大きさを維持します。

目標の高さより低く切る

仕上げたい高さより30〜50センチ低い位置で、葉の付いた枝の上で切ります。切り口から新枝が伸びて仕上げの高さに届きます。

太い枝は鋸で切り癒合剤を塗る

指より太い枝は剪定用の鋸で切り、切り口に癒合剤を塗って雨水と病原菌の侵入を防ぎます。枝の付け根の膨らみは残して切ります。

葉のない枝を残さない

切った後に葉が一枚もない枝が残ると、そこは芽が出ずに枯れます。必ず葉の付いた小枝を残す位置で切ります。

花が咲かないときは切った時期を疑う

「毎年葉ばかりで花が咲かない」という失敗の大半は、剪定の時期と深さが原因です。切った時期と枝の姿を照らし合わせて、今年の花をあきらめて来年に備えるのか、まだ手当てで間に合うのかを判断します。木が若すぎる、日陰すぎるといった剪定以外の原因もあります。

枝を切ってみて中心まで褐色なら枯れています。薄い緑が残っていればまだ生きているので、そこまで戻して切ります。