ジャボチカバの水やりと肥料｜乾燥に弱い樹を鉢で健康に保つ

季節ごとの水やりの目安

ジャボチカバは原産地の雨の多い森で育つ樹で、乾燥に弱いのが最大の癖です。一度強く乾かすと葉を大量に落とし、回復に半年かかります。一方で水が抜けない土では根が腐ります。表面が乾いたら鉢底から流れるまで与え、受け皿に水をためない、が基本です。

鉢を持ち上げた重さで判断するのが確実です。乾いた鉢と水をやった直後の鉢の重さを一度覚えると迷いません。

夏の水切れを防ぐ工夫

七月から九月は一日で鉢が乾き切ることがあります。葉が内側に巻き始めたら水切れの合図で、その日のうちに与えないと翌日には葉が落ち始めます。朝にたっぷり与えたうえで、表面を覆い、鉢を直射日光から守ると乾きが遅くなります。

朝にたっぷり与える

日が高くなる前に鉢底から流れ出るまで与えます。夕方に表面が乾いていればもう一度与えます。昼の水やりは鉢の中が温まるので避けます。

表面をバークチップで覆う

厚さ二センチほどバークチップやわらで覆うと蒸発が減ります。幹の周りは指一本分空けて風を通します。

鉢を二重にする

鉢をひと回り大きな鉢に入れて隙間に土や軽石を詰めると、鉢の側面が熱くなりにくく根の温度が保てます。素焼き鉢は乾きやすいので、夏はプラスチック鉢のほうが管理が楽です。

留守は腰水で

二日以上留守にするなら、受け皿に二センチほど水をためて日陰に置きます。普段は根腐れの元ですが、真夏の数日なら問題ありません。

肥料は五月から十月、少量をこまめに

生育がゆっくりなので肥料は控えめで足ります。一度に多く与えると根が傷んで葉が落ちます。五月から十月に、緩やかに効く有機配合肥料を二か月に一回、鉢の縁に置きます。実を付けた年は実が終わったあとに一回足します。

肥料の量の目安は十号鉢で一回に二十グラム前後です。袋に書かれた果樹の標準量の半分から始め、葉の色を見て翌年に調整します。窒素が多いと枝ばかり伸びて花が付きにくくなるので、リン酸が多めの配合を選びます。

土の酸度を弱酸性に保つ

ジャボチカバは弱酸性の土を好み、アルカリに傾くと新しい葉が白っぽく黄色くなる鉄欠乏が出ます。日本の水道水と市販培養土なら大きく外れませんが、石灰や草木灰は入れないようにします。植え替えのたびにピートモスを三割ほど混ぜると酸度が保てます。

新葉の色を見る

新しく出た葉が葉脈だけ緑で間が黄白色なら鉄が吸えていません。古い葉は緑のままなのが特徴で、肥料不足とは区別できます。

鉄入りの液体肥料を与える

鉄欠乏が出たら、鉄を含む液体肥料か微量要素入りの活力剤を規定通りに与えます。二週間ほどで新しい葉から緑に戻ります。

植え替えで土を戻す

繰り返し出るなら土がアルカリに傾いています。五月の植え替えで、酸度未調整のピートモスを三割混ぜた用土に替えます。

葉の色と姿で不足を見分ける

ジャボチカバの葉は小さく光沢があり、健康なら濃い緑です。色や姿が変わったら、水、肥料、光、温度のどれかが原因です。葉のどこが変わったかを見て判断します。

葉が落ち続けるときの切り分け

ジャボチカバは調子を崩すと葉を落とすので、一枚二枚なら気にせず、毎日落ちるなら原因を探します。最も多いのは水切れの後遺症と根腐れで、この二つは土の湿り具合で見分けられます。土が乾いているのに落ちるなら水切れ、湿っているのに落ちるなら根腐れです。

土の湿り具合を確かめる

指を第二関節まで土に入れて湿っているかを見ます。乾いていれば水切れ、いつまでも湿っていれば根腐れか水のやり過ぎです。

水切れなら回復を待つ

たっぷり与えたうえで半日陰に置き、葉の落下が止まるのを待ちます。落ちた葉は戻りませんが、一か月ほどで新芽が出ます。肥料は新芽が出るまで止めます。

根腐れなら植え替える

鉢から抜いて黒く柔らかい根を切り、新しい用土に植えます。植え替え後は日陰で管理し、葉に霧吹きをして乾燥を防ぎます。五月から九月以外の植え替えは危険なので、冬なら水を控えて春を待ちます。