ミモザの剪定｜花が終わったらすぐ切る、夏以降は切らない

剪定できる時期は三月から六月だけ

ミモザは二月から三月に咲いたあと、七月から八月にかけて翌年の花芽を枝先に作ります。つまり花が終わってから花芽ができるまでの三月下旬から六月が、唯一まとまって切れる時期です。九月以降に切ると花芽ごと落とすことになり、翌年は葉だけの木になります。

生長が早いので放っておくと一年で一メートル以上伸びます。剪定を怠ると背が高くなって花が見えなくなり、風を受ける面積が増えて倒れやすくなります。毎年必ず切ることが、この木を長く持たせる一番の秘訣です。

切ってよいかどうか迷ったら枝先を見て確かめます。枝先が柔らかい新芽なら切って構いませんが、小さな粒が並んでいるなら花芽なので、その枝は残すのが目安です。

花後の強剪定の手順

花が茶色くなって散り始めたら、待たずに切り始めます。目標の高さを決め、太い枝は幹から出ている位置か枝分かれのすぐ上で切ります。切り口は斜めにせず、枝の付け根のふくらみを残してまっすぐ落とすと、枯れ込みが幹に進みません。

高さを先に決める

脚立なしで剪定できる高さ、たとえば二メートル半を上限と決めます。その高さより上の枝を分岐点まで戻します。

内側に向かう枝を抜く

幹の方向へ伸びる枝、他の枝と交差する枝を付け根で切ります。風が抜ける形にすると病害虫も減ります。

残す枝の先を三分の一詰める

残した枝も先端を三分の一ほど切り詰めます。切った先から複数の枝が出て、花の付く枝が増えます。

太い枝は癒合剤を塗る

直径三センチ以上の切り口は乾燥と腐りを防ぐため、園芸用の癒合剤を塗っておきます。

一度に全体の三分の一以上の葉を落とすと弱ることがあります。大きく切りたいときは二年に分けます。

初夏の軽い整枝

五月から六月、春に切ったあとから勢いよく伸びた枝を整枝（枝の伸びを整えて形を作ること）します。伸びすぎて樹形から飛び出した枝を切り詰め、混み合った部分を間引く程度で、この時期に深く切る必要はありません。六月末までに終えると、七月から花芽が安心して作られます。

切る量に迷ったら、全体の輪郭を少し離れて見て、飛び出した枝だけ切るにとどめます。この時期の切りすぎは翌年の花を減らす原因になります。

飛び出した枝だけ切る

全体の輪郭から五十センチ以上飛び出した枝を、輪郭の内側の分岐点で切ります。全体を刈り込む必要はありません。

ひこばえを取る

株元や幹の途中から出る細い枝は、放っておくと養分を奪います。見つけ次第付け根から取ります。

六月末で手を止める

梅雨明け以降は枯れ枝を落とす以外は切りません。切りたい枝があっても翌春まで我慢します。

鉢植えの樹形の保ち方

鉢植えは根の量に限りがあるので、地植えより小さく仕立てます。一メートル半から二メートルを上限にして、毎年花後に半分近くまで切り戻しても構いません。芽吹く力が強いので、太い幹を途中で切っても脇から新しい枝が出ます。

スタンダード仕立てと自然樹形

幹を一本立ちにして上だけ丸く茂らせるスタンダード仕立ては、狭い場所でも花を楽しみやすい形です。若いうちに幹の下半分の枝をすべて落とし、上部の枝を毎年切り詰めて丸く保ちます。自然樹形なら下枝を残して枝垂れるように咲かせられますが、その分横に場所を取ります。

一年目に幹を決める

一番太くまっすぐな幹を残し、根元から出る他の幹は切ります。支柱に沿わせてまっすぐ育てます。

二年目に下枝を落とす

地面から目標の高さ、たとえば一メートルまでの枝をすべて幹の付け根で切ります。上部の枝は先を詰めて分岐させます。

三年目以降は上部を丸く

毎年花後に上部の枝先を切り詰め、輪郭を丸く保ちます。幹から出る芽はこまめに取ります。

花が咲かなくなったときの原因と直し方

葉は茂るのに花が付かない原因のほとんどは、秋から冬に剪定して花芽を落としたことです。次に多いのが肥料の与えすぎで、窒素分が多いと葉ばかり茂ります。日当たり不足も花を減らします。原因を一つずつ外していけば、翌年か翌々年には戻ります。