ヤマモモの剪定｜常緑樹を大きくしすぎない切り方と実がつく枝の残し方

剪定の時期と切ってよい量

ヤマモモの花芽は、春に伸びた枝が夏に固まり、秋に葉の付け根につきます。翌春に葉腋の花芽から花が咲くので、秋以降に枝先を切ると花芽を落とします。剪定の適期は収穫直後の七月と、芽が動く前の三月上旬です。常緑樹で寒さにやや弱いため、冬の強い剪定は避けます。

ヤマモモは太い枝を切っても枯れ込みにくく、切り口の下から芽が吹きます。大きくなりすぎた樹も切り戻せます。切る量に迷ったら、その年は三分の一までと決めて様子を確かめます。

目標の樹形

庭では高さ二メートルから三メートル、鉢植えでは一メートル二十センチ前後の丸い樹形を目指します。ヤマモモは枝が密に出て自然に丸くまとまるので、主幹を一本立てて主枝を三本から四本出す自然形か、幹を短く止めて横に広げる開心形（中心を開いて日が入る形）のどちらかにします。

主幹を止めて高さを決める

植え付けて二年目の七月、目標の高さの六割ほどで主幹を切ります。切り口の下から出た枝のうち、方向の違う三本から四本を主枝にします。

主枝の先端を毎年少し切る

主枝が三十センチ以上伸びたら、先端を十センチほど切り戻します。枝先が増えて低い位置に葉が茂ります。

内側の枝を抜く

常緑で葉が密になると内側に日が入らず、内側の枝が枯れ上がります。交差する枝や内向きの枝を付け根から切ります。

実がつく枝の残し方

花芽は前年の春から夏に伸びた充実した枝の葉腋につきます。細くて長く伸びた徒長（勢いよく上へ伸びすぎること）した枝には花芽がつきにくく、日当たりのよい中くらいの太さの枝に多くつきます。剪定では徒長枝を切り、中くらいの枝を残すのが基本です。

実をつけた枝は翌年に休みやすく、隔年結果（実の多い年と少ない年が交互に来る）の原因になります。収穫後の切り戻しで枝を若返らせます。

収穫後の剪定手順

七月上旬に収穫が終わったら、その年一番の剪定をします。夏に切ると切り口から新枝が伸び、秋までに固まって翌年の花芽を持ちます。八月以降に切ると新枝が固まらず、花芽が少なくなります。

枯れ枝と混んだ枝を抜く

内側の枯れ枝、交差する枝、下向きの枝を付け根から切ります。樹の中に手を入れて外が見える程度まで透かします。

高さと幅を切り戻す

目標より高い枝は、目標の高さで葉の付け根の上を切ります。切った所の下から複数の芽が出るので、切り口は外向きの葉の上にします。

徒長枝を処理する

真上に長く伸びた枝は付け根から切ります。空いた場所を埋めたいときだけ、三分の一の長さに詰めて枝分かれさせます。

切り口の手当て

親指より太い枝の切り口には癒合剤を塗ります。ヤマモモは乾燥に弱く、大きな切り口から枯れ込むことがあります。

大きくなりすぎた樹を小さくする

五メートルを超えた樹も、二年から三年かけて切り戻せば二メートル台に戻せます。ヤマモモは太い幹を切っても幹の途中から新芽が出る性質があり、常緑樹の中では強剪定に耐える方です。ただし一度に全部を切ると葉がなくなって弱るので、一年に樹の三分の一までにとどめます。

一年目は主幹を切る

七月に主幹を目標の高さで切り、側枝は残します。葉を全部落とさないことが大事で、下の枝の葉で樹を養います。

二年目に側枝を詰める

主幹の切り口から出た新枝が固まったら、残していた高い側枝を目標の幅まで切り戻します。

三年目に樹形を整える

新枝の中から主枝を選び直し、混んだ枝を抜きます。枝が鉛筆の太さになっているかを目安に、細い枝はさらに一年待ちます。この年から実が戻ってきます。

強く切った年は実がほとんどつきません。三年計画で戻すと決めてから始めます。

切ったあとうまくいかないときの手当て

剪定後に枝が枯れ込む、翌年に花がつかないといった問題は、切る時期か切る量に原因があります。枝の姿を見て症状から切り分け、翌年の剪定で戻します。