ローズマリーの植え付けと用土｜水はけとアルカリ寄りの土づくり

植え付けの適期は春と秋

根が動きやすい4月から6月と、9月下旬から10月が適期である。真夏の植え付けは根が水を吸えないまま葉が蒸散し、真冬は根が伸びないうちに凍結に当たるため、どちらも活着率が落ちる。

苗は茎の下部まで葉が付き、株元がぐらつかないものを選ぶ。下葉が茶色く落ちている苗は、すでに過湿か根詰まりを起こしている可能性が高い。

好むのは乾いた弱アルカリの土

原産地の地中海沿岸は雨が少なく石灰質の土壌で、日本の畑土とは条件が逆である。酸性に傾いた土では生育が鈍り、葉色が薄くなる。ペーハー6.0から7.5を目安に、酸性なら苦土石灰で矯正する。

石灰は植え付けの前に入れる

地植えでは植え付け2週間前に、1平方メートルあたり100グラム前後の苦土石灰を混ぜて耕す。直前に入れると根が傷むので間を空ける。

腐葉土は控えめにする

保水力の高い有機物を大量に入れると、梅雨に土が締まって根腐れする。改良は水はけの改善を主眼にし、堆肥は少量にとどめる。

粗い資材で隙間をつくる

川砂やパーライト、軽石小粒を全体の二割から三割混ぜる。指で押して塊にならず、ほぐれる状態が目安である。

石灰は一度に大量に入れない。過剰にアルカリへ振ると鉄やマンガンが効かず葉が黄化する。

鉢植えの用土と鉢選び

配合は水はけ優先

培養土6、川砂または軽石小粒3、くん炭1程度が扱いやすい。市販のハーブ用土をそのまま使う場合も、砂を二割足すと梅雨を越しやすい。

鉢底は粗い材で塞がない

鉢底石を厚く敷くより、用土全体を粗くするほうが効く。鉢底ネットと軽石を一層だけ入れ、有効な土の深さを確保する。

苗の号数の一回り上に

9センチポットの苗なら5号前後の鉢に植える。いきなり大鉢に植えると乾かない土の量が増え、根が回る前に傷む。

植え付けは浅めに

根鉢の肩が用土の表面と同じか、わずかに高くなるように植える。深植えは株元が湿り続け、地際から枯れる原因になる。

地植えの場所選び

日当たりと風通しが最優先で、一日6時間以上日が当たる場所を選ぶ。半日陰でも枯れはしないが、枝が徒長（間のびして弱く伸びること）して香りが薄くなり、蒸れによる枝枯れが出やすくなる。

低い場所を避ける

雨のあと水が溜まる窪地は不向き。どうしてもそこしかない場合は、高さ15から20センチの盛り土をして畝状に植える。

建物の南面や壁際が向く

照り返しで乾きやすく、冬は放射冷却が緩む。ただし壁に密着させると風が抜けないので、20センチ以上離す。

将来の大きさで間隔を取る

立性は株間50から60センチ、匍匐性は横に1メートル近く広がる。詰めて植えると数年で通路が塞がり、内部が蒸れる。

芝生や水を多く要する草花の隣は避ける。周囲の水やりの影響で、株元が常時湿る状態になりやすい。

植え付け後の一か月

最初の水はたっぷり

植え付け直後だけは、鉢底や周囲から水が抜けるまで与えて根と土を密着させる。ここで水が足りないと根鉢と周囲の土が離れたままになる。

その後は乾いてから

活着までの2週間ほどは土の表面が乾いたら与え、以降は乾燥ぎみに切り替える。常に湿らせると根が浅く広がり、乾燥に弱い株になる。

肥料は与えない

元肥（植える前に土へ混ぜておく肥料）が入っていれば追肥（育てている途中で足す肥料）は不要である。活着前に肥料を効かせると新芽だけが軟弱に伸び、暑さや寒さで傷みやすくなる。

摘芯で枝数を増やす

活着を確認したら先端を2から3センチ摘む。分枝が促され、株元がすかすかにならない骨格ができる。

うまくいかないときの見分け

ローズマリーは弱った理由が水のやりすぎであることが多い。枯れかけたら、まず与える回数を減らす。

植え替えの間隔と進め方

鉢植えは根がよく回るため、二年に一度を目安に植え替える。放置すると用土が痩せて水を弾き、たっぷり与えたつもりでも鉢の中心まで濡れない状態になる。

適期は3月から4月

根が動き出す直前が最も傷みにくい。秋に行う場合は10月中に終え、冬までに根を張らせる。真夏と真冬は避ける。

古い土を三分の一落とす

根鉢の肩と底の土を軽くほぐして落とす。全部落とすと根が乾いて活着に失敗するので、外周だけにとどめる。

黒く傷んだ根を切る

白い根は残し、黒く柔らかい根は切り取る。過湿で傷んだ根を残すと、新しい用土でも同じことが繰り返される。

植え替え後は水を控える

切った根から水が入るため、直後にたっぷり与えたあとは一週間ほど控えめにし、明るい日陰で養生させる。

植え替えと強い剪定を同時に行わない。根と枝の両方を一度に減らすと、回復に一シーズンかかる。