ローズマリーの剪定｜蒸れを防ぐ透かし剪定と木質化した株の更新

切ってよいのは葉のある部分だけ

ローズマリーは古くなって茶色く硬くなった枝、いわゆる木質化（茎が硬い木のようになること）した部分に芽を持たない。葉が一枚も付いていない位置で切ると、その枝はそのまま枯れ込み、二度と芽吹かない。

したがって剪定はすべて、切り口より下に葉が残るように行う。強く小さくしたいときも、緑の葉が付いている高さまでしか下げられないと考えて計画する。

剪定の適期は年二回

春の花後が主

花が終わった4月から6月が最も安全で、切ったあとすぐ新梢が伸びて形が戻る。強めに整えるならこの時期に集中させる。

梅雨前の透かしが要

6月の入梅前に、内部の混んだ枝を間引く。ここを省くと株の中が蒸れ、内側から葉が落ちて枝枯れが広がる。

秋は軽く整えるだけ

9月から10月は伸びすぎた枝先を詰める程度にとどめる。深く切ると新芽が寒さに当たって傷む。

真夏と厳寒期は切らない

高温期は切り口から傷みやすく、冬は切ったあと芽が動かない。収穫としての少量の摘み取りなら通年でよい。

切る前に骨格を見る

いきなり枝先を詰めず、株から一歩離れて残す主枝を決める。どの枝を将来の軸にするかを決めてから、それ以外を間引くと形が崩れない。

花を楽しむ品種は、花芽が付いた枝を秋以降に切ると花数が減る。開花の直後に済ませる。

蒸れを防ぐ透かし剪定の手順

枯れ枝を先に抜く

内部の茶色い枯れ枝、葉の落ちた細枝を付け根から取り除く。これだけで風の通り道ができ、以降の判断が楽になる。

交差枝と内向き枝を切る

株の中心へ向かう枝、他の枝と擦れている枝を選んで根元から除く。残す枝が外向きになるよう整理する。

密集部を三分の一減らす

同じ場所から複数出ている枝は、太さの揃った一本か二本を残して間引く。全体で枝数の三割を目安に減らす。

株元の風通しを空ける

地際から20センチほどの範囲の細枝を除き、土の表面が見える状態にする。地面からの跳ね返りによる傷みも減る。

切った枝は株元に残さない。湿ったまま堆積すると、そこから病気と害虫の温床になる。

大きくなりすぎた株の更新

数年放任して内部が木質化した株は、一度に強く切り戻すと枯死する危険が高い。回復は必ず二年から三年かけ、毎回どこかに葉を残しながら段階的に下げていく。

一年目は三分の一だけ

全体の高さの三分の一を、葉のある位置で切り下げる。同時に内部の枯れ枝を抜いて光を入れ、下部の芽を動かす。

下部から芽が出たか確認

翌春に株の下半分から新梢が出れば更新は続行できる。出なければそれ以上は下げられないので、挿し木で若い株を用意する。

二年目にもう一段下げる

下部の新梢が20センチ伸びたら、その上で古い上部を切る。新しい枝に主軸を入れ替える形で世代交代させる。

三年目に形を整える

狙いの高さに達したら、以降は年二回の軽い剪定で維持する。ここまで来れば再び木質化しても対応しやすい。

失敗しやすい切り方

剪定ばさみは切るたびに拭き、切れ味を保つ。潰れた切り口は乾きが悪く、枝枯れの入口になる。

剪定と収穫を兼ねる考え方

料理で使う枝を選んで切る

日常の収穫を、混んだ場所や内向きの枝から行えば剪定を兼ねられる。先端だけを摘み続けると内部が混むので、あえて奥から取る。

一度に取る量を抑える

一回の収穫は株全体の二割までにとどめる。取りすぎると光合成する葉が足りず、回復に一シーズンかかることがある。

若い株は形づくりを優先

植えて一、二年の株は収穫より摘芯を重ね、枝数を増やす。骨格ができてから本格的に収穫すると、その後の量が安定する。

切った枝は必ず使う

料理に回すか、挿し穂にするか、乾燥保存にする。捨てる前提だと剪定が惜しくなり、結果として株を混ませてしまう。

生垣や仕立て物にする場合

刈り込みは表面だけにしない

バリカンで外側を整えるだけだと内部が空洞化する。年に一度は手ばさみで内部の枝を抜き、光と風を通す。

目標の高さの手前で止める

狙いの高さちょうどまで伸ばしてから切ると、切る位置が木質部に入る。二割ほど手前で切り返し、緑の枝で厚みを作る。

下を広く上を狭く

側面を垂直にすると下部が日陰になって枯れ上がる。裾を広く、上を狭い台形にすると足元まで葉が残る。

仕立て直しは春に

形が崩れた仕立て物は、花後の4月から6月に整える。この時期なら切った跡がひと夏で埋まる。

刈り込みの回数を増やすほど内部は混んでいく。年二回の透かし剪定とセットで計画する。