里芋の種芋選びと植え付け｜芽出し・深さ・株間の決め方

植え付けは地温15℃を待つ

里芋は熱帯原産で、地温が15℃を下回るうちは種芋がまったく動かない。早く植えても発芽が早まることはなく、冷たく湿った土の中で種芋が腐るだけである。桜が散り、掘った土が手のひらに冷たく感じなくなってからでよい。

遅れる分は生育期間さえ足りれば取り返せる。霜が降りるまでに150日前後を確保できるかで判断する。6月に入ってからの植え付けは子芋の数が伸びないので、遅れた年は極早生の石川早生に切り替えるか、芽出しした芋を使って出遅れを詰める。

黒マルチで地温を上げれば表の適期を1週間ほど前倒しできる。張るのは植え付けの1週間以上前に。

種芋は孫芋か子芋から選ぶ

種芋には前年の株から取れた孫芋か子芋のうち、丸くふくらんで傷のないものを使う。細長いものや扁平なものは芽の勢いが弱く、株の立ち上がりで差が出る。重さは40〜60グラム、鶏卵よりひとまわり大きい程度が扱いやすい。

良い種芋の見分け方

付け根の切り口が乾いてきれいで、握ってもへこまない芋を選ぶ。芽の側に細い根の跡が輪状に並んでいれば充実している。切らずに丸のまま植える。

避けたい種芋

表面にしわが寄って軽いもの、切り口が茶色くにじむもの、押すとぶよつくものは外す。乾腐病は外から見えないことがあるので、疑わしい芋は惜しまず捨てる。

必要な数の目安

1平方メートルあたり3〜4個が目安になる。長さ4メートルの畝に株間35センチで並べるなら12個ほど、発芽しない分を見込んで1割多く用意する。

前年に病気が出た畑の芋を種にしない。乾腐病や疫病は種芋に付いたまま翌年の畑へ持ち込まれる。

芽出しで発芽をそろえる

芽出しは必須ではないが、行うと出芽が2〜3週間早まり、株ごとの生育差が消える。里芋は植え付けから芽が地上に出るまで3〜4週間かかり、その間に雑草へ先を越されやすい。芽が動いた芋を植えれば、この空白がなくなる。

始める時期

植え付けの3〜4週間前に始める。中間地なら3月下旬から4月上旬にあたる。早く始めすぎると芽が伸びすぎ、植え付けのときに折れてしまう。

伏せ込みのやり方

浅い箱に湿らせた土を入れ、芽を上にして芋を並べ、芋が半分隠れる程度に土をかける。日の当たる軒下やビニールトンネルで15〜25℃を保つ。

植え時の合図

芽が2〜3センチ伸び、先端が白や薄い紫に色づいたら植え時になる。5センチを超えると運ぶ間に折れやすく、折れた芽からは弱い株しか立たない。

芽出し中の水は控えめでよい。土が常に濡れていると種芋が腐り、芽の出ないまま適期を過ぎてしまう。

植え付けの深さと株間、逆さ植えの是非

頂芽の上に5〜7センチの土が乗る深さに植える。里芋は種芋より上に子芋を付けるので、浅すぎると子芋が地表へ飛び出して緑化し、深すぎると酸素が足りず種芋が腐る。畝を高くして深さを稼ぐのが安全な折衷案になる。

芽を下に向けて植える逆さ植えという方法がある。芽が土中で回り込んでから地上へ出るため出芽は1〜2週間遅れるが、根張りが強くなり、子芋が種芋の周りに均等に付きやすいと言われる。

深植えと組み合わせれば土寄せ（株元へ土を寄せること）の回数を減らせるという声もある一方、寒い年や水はけの悪い畑では種芋が腐る危険が上がる。畑の全部を賭けず、畝の一部で試して自分の土での結果を見てから広げたい。

畝の作り方

畝幅80〜90センチ、高さ15〜20センチの畝を立てて中央に1条植える。2条にするなら畝幅を120センチに広げ、条間60センチを取る。

株間の決め方

子芋を取る品種は株間30〜40センチ。親芋も食べる八つ頭や海老芋は株が大きく育つので、45〜50センチまで広げたほうがよい。

植え付けの手順

深さ10センチの溝を掘り、芽を上にして芋を置き、土を5〜7センチかけて軽く押さえる。最後に水をやり、土と芋を密着させて乾きを防ぐ。

逆さ植えを試すなら

畑の全部を賭けず、畝の一部で試して自分の土での結果を見る。試すなら植え付けを1週間早め、深さを通常より2〜3センチ深くする。

株間を詰めても子芋は増えず小さくなるだけである。密植で収量が上がる作物ではないので広く取る。

品種で作り方も食べ方も変わる

里芋は食べる部位で系統が分かれ、栽培の手間も違ってくる。子芋用は芽かき（余分な芽を根元から取ること）と土寄せがそのまま品質に効き、親芋兼用種は株が大きくなるぶん広い株間と長い生育期間を要求する。何を食べたいかを先に決めてから種芋を買う。

海老芋は反った形を作るために土寄せを4回以上行う。手間をかけられない年は土垂か石川早生が無難。

プランターで育てる

深さ30センチ以上、土が20リットル以上入る容器なら鉢でも育つ。乾燥が最大の敵なので、小さい容器ほど失敗しやすい。直径30センチの10号以上の丸鉢で1株、幅60センチの深型プランターで2株までが目安になる。

容器と用土

野菜用の培養土をふちから3センチほど下まで入れる。上に空きを残しておけば、生育の途中で土を足して土寄せの代わりにできる。

置き場所

半日以上日が当たり、真夏でも水やりに通える場所を選ぶ。コンクリートの上は照り返しで乾くので、すのこや台を挟んで底を浮かせる。

水やりの量

梅雨明け以降は毎日、鉢底から流れ出るまで与える。朝だけで足りない猛暑日は夕方にもう一度、葉が萎れきる前に追加する。

芽が出ない、育たないときの切り分け

植えてから3〜4週間は芽が出なくて当たり前である。地温が上がらない年はさらに延びる。この期間に掘り返すと、動きはじめた芽を折って自分で失敗を作ることになる。まず日数を数える。

1か月半たっても出ない株は掘って確かめる。芋が固いままなら地温不足、ぶよついて崩れるなら腐敗である。腐敗なら植え直し、地温不足なら埋め戻して待つ。原因によって手が正反対になる。

植え直しの締め切り

中間地なら6月上旬までが植え直しの限界である。それを過ぎたら株数を減らし、残った株を大きく育てる方向へ切り替える。

同じ失敗を避ける

腐敗が続く畑は水はけが原因である。翌年は畝を高くし、芽出しをしてから植えて土の中にいる期間を短くする。

掘って確かめるのは畝の端の1株だけにする。全部を掘り返すと、まだ動いていないだけの種芋まで乾かして無駄にしてしまう。