梅の苗木の植え付け｜品種の組み合わせと植え穴の作り方

まず品種の組み合わせを決める

梅の多くの品種は自分の花粉では実がつきにくく、別の品種の花粉が必要です。苗木を一本だけ植えて何年も実がならない失敗は、ほとんどがこの相性の問題です。植え付け前に、実を採る品種と花粉を出す品種の二本を組み合わせるか、一本で実がつく品種を選ぶかを決めます。

開花期が近い品種同士を選びます。早咲きと遅咲きで花の時期がずれると、二本あっても受粉しません。

植え付けの時期と苗木の選び方

落葉している十一月下旬から二月が植え付けの適期で、関東平野部なら十二月か二月が扱いやすい時期です。寒冷地では厳冬期を避けて三月上旬に植えます。苗木は一年生の接ぎ木苗で、接ぎ口がしっかりくっつき、幹に張りがあるものを選びます。

接ぎ口を確かめる

根元から十センチほど上にある接ぎ口を見て、隙間や割れがないものを選びます。接ぎ口がぐらつく苗は活着が悪く、数年後に折れることがあります。

根の状態を見る

ポット苗なら底から白い根が少し見える程度がよく、根が真っ黒で乾いているものは避けます。裸苗は根が乾かないよう、買った当日に植えるか湿らせた新聞紙で包みます。

芽の数を数える

幹に芽が多く、芽の間隔が詰まっているものを選びます。芽と芽の間が間延びした苗は日照不足で育ったもので、植えた後の枝の出方が悪くなります。

植え穴と土の準備

梅は水はけの良い土を好み、水が停滞する場所では根腐れから樹全体が弱ります。粘土質の畑では植え穴を広く掘り、周囲より十センチほど高く植える高畝にします。植え穴は直径と深さがそれぞれ五十センチ前後を目安に掘ります。

穴を掘って土を分ける

掘り上げた土のうち、上の黒い土と下の固い土を分けておきます。底に固い層があるなら、底をさらに二十センチほどほぐして水が抜ける道を作ります。

堆肥と苦土石灰を混ぜる

上の土に完熟堆肥をバケツ二杯、苦土石灰をひとつかみ混ぜて穴に戻します。梅は弱酸性から中性の土でよく育つので、酸性の強い畑では石灰を少し多めにします。

一週間なじませる

土を戻したら一度たっぷり水をやり、一週間ほど置いて土を落ち着かせてから植えます。掘った直後に植えると、土が沈んで苗が深植えになります。

植え付けの手順

植え付けで最も大切なのは接ぎ口を土に埋めないことと、深植えにしないことです。深く植えると根の呼吸が妨げられ、春の芽吹きが遅れます。植えた後は幹を五十センチ前後で切り戻すと、翌年の枝の出方が良くなります。

高さを合わせる

根鉢の上面が周囲の地面と同じか、やや高くなる位置に苗を置きます。接ぎ口は地面より十センチ以上上に出るように調整します。

土を戻して水で締める

土を半分戻したところで水をたっぷり注ぎ、根の間に土が入るように棒で軽く突きます。残りの土を戻してから、株元にドーナツ状の水鉢を作って再度水をやります。

支柱を立てて切り戻す

風で根が動かないよう、幹に沿って支柱を立てて八の字にひもで結びます。幹は地上五十センチほどの充実した芽の上で切り、春に出る枝を三本ほど育てます。

植え付け直後は肥料をやりません。堆肥だけで十分で、化成肥料を根に触れさせると根が傷みます。

鉢植えで育てるときの違い

ベランダで育てるなら八号から十号の深鉢に植え、二年から三年ごとに一回り大きな鉢へ植え替えます。用土は赤玉土七に腐葉土三の割合で、鉢底には軽石を敷いて水はけを確保します。鉢では地植えより実の数を減らし、一本あたり十から二十個を目安に摘果します。

植えたあとに芽が動かないときの見分け

三月になっても芽がふくらまないと枯れたのではと不安になりますが、梅は植え付け一年目は芽吹きが遅れがちです。幹の皮を爪で少し削り、下が緑色なら生きています。茶色く乾いているなら根が活着していないので、深植えや乾燥を疑って原因を切り分けます。

幹の緑を確かめる

幹の途中を爪で一ミリほど削り、緑色でしっとりしていればまだ様子を見ます。四月中旬まで待っても芽が動かなければ、根の状態を確認します。

深植えなら植え直す

接ぎ口が土に埋まっているなら、四月までに掘り上げて浅く植え直します。根鉢を崩さずそっと持ち上げれば、この時期でも回復します。

水切れなら水鉢を作り直す

冬でも乾燥が続くと根が傷みます。株元の土が白く乾いていたら水をたっぷりやり、わらや腐葉土で覆って乾きを防ぎます。