ハナミズキの剪定｜花芽を残して落葉期に整える、切りすぎない木

剪定の時期は落葉期、花芽を確かめてから

ハナミズキの剪定は、葉が落ちて枝がよく見える12月から2月に行います。この時期には翌春の花芽がすでに枝先に付いているので、花芽を確かめながら切ります。花芽は丸くふくらんだ形、葉芽は細く尖った形で、慣れれば冬の枝先を見るだけで翌年の花数が分かります。

花芽は前年の夏、7月から8月に作られます。この時期に強く切ったり枝を落としたりすると翌年の花が減ります。

自然樹形を保ち、不要な枝だけ抜く

ハナミズキは枝が水平に層になって広がる美しい樹形が持ち味で、刈り込んだり短く詰めたりすると形が崩れ、花芽も失います。基本は、混み合った枝、内側に向かう枝、交差する枝、枯れ枝を付け根から抜く間引き剪定で、枝の途中で切る切り戻しは最小限にします。

枯れ枝と病気の枝を先に

皮が乾いて色が変わった枝、黒い斑点のある枝を付け根から切ります。切り口が大きければ癒合剤を塗ります。

内向きと交差する枝を抜く

幹の方向に伸びる枝、他の枝とこすれる枝を付け根から取ります。日と風が中まで通るようにするのが目的です。

ひこばえと胴吹きを取る

株元から出るひこばえ（根元から出る細い枝）と幹の途中から出る細枝は、養分を取るだけなので見つけしだい付け根から切ります。接ぎ木苗では台木の芽が出ることもあるので、とくに株元を確かめます。

高さを抑えたいときの切り方

ハナミズキは放っておくと5メートルから10メートルになります。高さを抑えたいときは、主幹の先端を目的の高さで太い側枝の上まで切り戻します。一度に大きく切ると徒長枝（勢いよく伸びる細長い枝）が多く出て形が乱れるので、数年に分けて少しずつ下げます。

太い枝を一度に落とすと、切り口の周りから細い枝が何本も立ち上がり、徒長（間延びして勢いだけで伸びること）した枝が翌年の樹形を乱します。切る量を控えめにするほど、翌年の手間が減ります。

側枝の上で切る

主幹を切るときは、外側に伸びる太めの側枝のすぐ上で切ります。切り口から下の側枝が新しい先端になり、形が自然につながります。

一年に下げる高さは三分の一まで

全体の高さの三分の一以上を一度に切ると、翌年に徒長枝が大量に出ます。二年から三年かけて目的の高さにします。

太い枝の切り口は保護

直径3センチ以上の切り口には癒合剤を塗り、雨と病原菌の侵入を防ぎます。切り口は枝の付け根の膨らみを残して切ります。

花後の剪定は軽く、7月までに

花が終わった5月から6月に、伸びすぎた枝を軽く整えることもできます。ただし7月から8月に翌年の花芽が作られるので、剪定は6月中に終えます。この時期の剪定は枝先を少し詰める程度にし、大きく枝を抜く作業は落葉期に回します。

鉢植えと小さな庭での樹形づくり

鉢植えや狭い庭では、若木のうちから高さと幅を決めて育てます。主幹を1.5メートルから2メートルで止め、そこから横に広がる枝を三段から四段残すと、ハナミズキらしい層のある形を小さく保てます。毎年の落葉期に、その形からはみ出た枝だけを整えます。

主幹の高さを早めに決める

植えて二年目から三年目の落葉期に、目的の高さで主幹を側枝の上で止めます。若いうちに止めると切り口が小さく、形も早くまとまります。

横枝を三段から四段に

幹から水平に出る枝を、上下に間隔をあけて三段から四段残します。同じ高さから出る枝が多いなら、太い方を残して他を抜きます。

はみ出た枝だけ整える

決めた輪郭から飛び出した枝を、外向きの芽の上で切り戻します。花芽を確かめて、花芽のある枝はできるだけ残します。

剪定で失敗したときの立て直し

切りすぎて花が咲かなくなった、徒長枝が大量に出た、切り口から枯れ込んだ、という失敗はどれも数年で立て直せます。共通するのは、慌てて追加で切らないことです。木の回復力に任せ、翌年以降の落葉期に少しずつ形を戻します。

花が咲かないなら二年待つ

強く切った翌年は花芽がなく咲きません。その年の夏に花芽ができれば翌々年に咲くので、夏に枝を切らずに待ちます。

徒長枝は半分だけ抜く

勢いよく伸びた枝が多く出たら、落葉期に半分ほどを付け根から抜き、残りは形に合う長さに切り戻します。一度に全部抜くとまた徒長枝が出ます。

枯れ込んだ枝は緑の部分まで

切り口から枯れ込んだ枝は、皮を削って緑色が見える位置まで戻して切り直します。切り口には癒合剤を塗ります。