小松菜の間引きと追肥｜2回に分ける理由と株間5センチの決め方

間引きは2回に分ける

一度で最終株間まで抜かないのは、発芽直後の株はどれが生き残るか読めないからです。2回に分けると、虫に食われた株や生育の遅い株を見てから残す株を選べます。結果として列が均一になります。

間引き菜も収穫のうちだと考えると気が楽になります。1回目で抜いた双葉、2回目で抜いた本葉の株は、どちらもそのまま食卓に回せるので、無駄になる部分がありません。

1回目は子葉が開いた頃

双葉がそろった段階で株間3センチに間引きます。葉が触れ合ったまま置くと、この時点でもう首が伸びはじめます。

2回目は本葉3〜4枚

株間5〜6センチにします。葉が隣と重ならない間隔で、ここから先は株を大きくする段階に切り替えます。

抜かずにはさみで切る

根が絡んでいるときは、残す株が動かないよう地際ではさみで切ります。引き抜いて隣を浮かせると、その株の生育が止まります。

間引き菜は食べる

1回目の双葉も2回目の本葉も、そのまま汁物や和え物に使えます。捨てる前提で厚まきするのではなく、食べる前提で計算します。

抜く株の選び方

残すべきは「太くて低い株」です。背が高い株を残したくなりますが、伸びているのは日光の奪い合いに負けて徒長（間のびして弱く伸びること）しているサインで、その後も細いまま育ちます。

軸が細く長い株

地際から子葉までが長い株は徒長株です。倒れやすく病気にも弱いので、隣が同等なら真っ先に抜きます。

子葉が欠けた株

発芽時に子葉が虫に食われた株は初期生育が明らかに遅れます。後から追いつくことはほぼないので早めに外します。

葉色が薄い株

周囲より黄緑がかった株は根の張りが弱いことが多いです。列全体が薄いなら肥料の問題なので、その場合は抜かず追肥（育てている途中で足す肥料）に切り替えます。

隣とくっついた株

2本が同じ穴から出ている箇所は必ず片方を切ります。二股のまま育てると両方とも中途半端な太さで止まります。

株間で仕上がりが変わる

最終株間は5センチ前後が標準ですが、狙う姿によって前後させます。密にすれば柔らかく細い株、広くすれば根元の太い株になります。用途を先に決めてから間引くと迷いません。

株間を決めるときは、収穫までの日数も合わせて考えます。夏まきのように20日ほどで採り切る作なら密でも間に合いますが、秋以降に大株どりを狙うなら最初から広くとります。

密植は白さび病と軟腐の出やすさに直結します。梅雨どきと秋の長雨の作は、迷ったら広いほうの株間を選んでおきます。

追肥は間引きとセットで行う

追肥のタイミングを別に覚える必要はありません。間引いた直後に施すと決めておけば、株が広がる前に肥料が届き、根を切った株の立ち直りも早くなります。

生育日数が20〜30日の夏まきでは、2回目の追肥は間に合わないことがあります。その場合は元肥（植える前に土へ混ぜておく肥料）で足りる設計にしておきます。

水やりで決まること

小松菜は根が浅く、乾湿の差が大きいと葉が硬くなり辛みが強く出ます。とくに間引き直後は根が切れているので、水切れさせると回復が遅れて列がそろわなくなります。

一方で葉が茂ってからの過湿は病気側に振れます。畑では表土が白く乾いたら朝にたっぷり、プランターでは鉢底から流れ出るまで、というやり方に切り替えます。

夕方の水やりを続けると、夜のあいだ葉が濡れたままになり白さび病を招きます。水は原則として朝、株元にやります。

つまずいたときの立て直し

失敗の多くは間引きの遅れに集約されます。手遅れかどうかは軸の太さで判断でき、軸がまだ立っていれば間引き直しで戻せますが、寝てしまった株は元の太さには戻りません。

小松菜は生育期間が短いので、迷っている数日がそのまま結果になります。判断がつかないときは、残す株を減らす側に倒すほうが失敗が小さく済みます。

徒長して倒れている

思い切って株間を7センチまで広げ、株元に土を寄せて立て直します。全部残そうとすると全部が細いまま終わります。

葉色が全体に薄い

間引きではなく肥料切れです。速効性の追肥を条間にまいて水をやると、数日で葉色が戻ります。

列に穴があいた

発芽不良の箇所には追いまきをせず、隣の株の株間を広く使います。生育がずれた株を混ぜると収穫が二度手間になります。

葉が穴だらけ

間引きの問題ではなく防虫の失敗です。今からネットをかけても中の虫は残るので、まず捕殺してから覆います。