モクレンの剪定｜切りすぎると咲かない花木を、花後に最小限で整える

枝の種類で切るか残すかを決める

モクレンは太い枝を切ると切り口がふさがりにくく、そこから枯れ込んだり、切った近くから細い枝が何本も吹いて樹形が乱れたりします。剪定は「切りたい枝」ではなく「切ってよい枝」を見分けることから始めます。

太さ三センチ以上の枝を切るときは、切り口に癒合剤を塗ります。モクレンは切り口の治りが遅く、放置すると腐って幹の中まで枯れ込みます。

時期は花が終わった直後の四月から五月

モクレンの花芽は六月から七月にかけて、その年に伸びた枝の先端に作られます。だから花芽ができる前、花が終わった直後の四月中旬から五月に切れば、翌年の花を減らさずに済みます。夏以降や冬に切ると、枝先の花芽ごと落とすことになります。

冬の落葉期は枝の形が見やすく、剪定したくなる時期ですが、この時期に切ってよいのは枯れ枝と、明らかに邪魔な内向きの細い枝だけです。枝先の丸い大きな芽は花芽なので残します。

花がらが落ちたら始める

最後の花びらが落ち、新葉が開き始めたころが合図です。五月中に終えると、六月からの花芽作りに間に合います。

一度に切るのは全体の二割まで

強く切るほど反発して細い枝が吹き、翌年の花が減ります。整える量は全体の二割以内に留め、数年かけて形を作ります。

冬は枯れ枝だけ

落葉して枝先の芽が見えたら、丸くふくらんだ花芽と細い葉芽を見分けます。花芽の付いた枝は冬には切りません。

自然樹形を保つ基本の切り方

モクレンは放っておいても整った樹形になる花木なので、剪定の目的は「大きくしすぎない」と「混みすぎた枝を抜く」の二つに絞ります。枝の途中で切る「切り詰め」は、切り口の近くから細い枝が何本も出て樹形が乱れるため、できるだけ付け根で切る「間引き」を使います。真上に勢いよく伸びる徒長（勢いだけで長く伸び、花芽の付きにくい状態）した枝は、樹形を乱す代表なので優先して処理します。

枯れ枝とひこばえを取る

枯れた枝と株元から出るひこばえを付け根から切ります。ひこばえは放置すると主幹の養分を奪い、株が乱れます。

内向きと交差を抜く

樹の内側に向かう枝、他の枝と交差してこすれる枝を付け根で切ります。内側に日と風が通り、病害虫が減ります。

徒長枝を処理する

真上に勢いよく伸びた枝は付け根で切るか、樹形に必要なら三分の一ほど残して切ります。残した部分から翌年枝が出ます。

高さを抑えるなら分岐点で

高さを下げるときは幹の途中でぶつ切りせず、低い位置で横に出ている枝の分岐点まで戻して切ります。切り口が目立たず反発も少ないです。

シモクレンの株立ちの整え方

シモクレンは株元から何本も幹が立ち上がる株立ちになります。幹が増えすぎると内側が混んで花が減るので、三〜五本を残して古い幹や細い幹を株元で切ります。古い幹を数年に一本ずつ更新すると、株が若返って花付きが保てます。

切りすぎて咲かなくなったときの立て直し

強く切った翌年に花が咲かない、細い枝ばかり吹いて樹形が乱れた、というのはモクレンの剪定で最も多い失敗です。焦ってさらに切ると悪循環に入るので、一〜二年は切らずに待つのが立て直しの基本です。

一年は切らない

強剪定の翌年は、枯れ枝以外に一切はさみを入れません。吹いた細い枝の中から太くなるものを見極めます。

吹いた枝を二年目に間引く

切り口から何本も出た枝のうち、外向きで勢いのよい一〜二本を残し、他を付け根で切ります。花後に行います。

肥料は控える

強く切った株に窒素肥料を与えると枝ばかり伸びます。二年間は寒肥を減らし、リン酸多めの肥料に切り替えます。

枯れ込みは早めに切り戻す

切り口から枝が茶色く枯れ込んできたら、緑の部分まで切り戻して癒合剤を塗ります。放置すると幹まで進みます。

道具と切り口の手当て

モクレンの枝は太くなると硬く、切れない道具で潰すように切ると切り口が治りません。よく切れる剪定ばさみと、二センチ以上の枝には剪定用のこぎりを使います。太い枝は先に下側に切れ目を入れてから上から切ると、皮がめくれて幹を傷めるのを防げます。

太枝は三段階で切る

付け根から二十センチ離れた下側に三分の一切れ目を入れ、その少し先を上から切って枝を落とし、最後に付け根で切り直します。

付け根の膨らみを残す

枝の付け根にあるわずかな膨らみ (枝の襟) は幹の一部です。ここを残して切ると切り口がふさがりやすくなります。

癒合剤を塗る

直径二センチ以上の切り口には園芸用の癒合剤を塗り、雨と菌の侵入を防ぎます。当日中に塗るのが効果的です。