大根の土づくりと又根対策｜深く耕す理由と堆肥の入れ方

又根が起きる三つの原因

大根の根が二股や三股に割れるのは、まっすぐ下へ伸びようとした先端が途中で何かに当たったからです。原因はほぼ三つで、土に残った石や瓦礫、分解しきっていない堆肥やわらの塊、そして耕し方が浅くて残った硬い層です。いずれも播種してからでは直せません。

先端が傷むのは発芽から2週間ほど、根が地中10センチ前後まで伸びる時期です。ここで障害物に当たると、その脇の側根が代わりに太って又根になります。裏を返せば、表層20センチをていねいに整えるだけでも失敗はかなり減らせます。

抜いた大根が又根だったら、その場所の土を掘り返して原因を確認しておくと、次作で同じ形の失敗を繰り返しません。

耕すのは二段階に分ける

1回目 荒く深く起こす

播種の3週間前までに、鍬やスコップで深さ30〜40センチまで起こします。塊のまま置いて風雨に当てると、内部の粗い土がひとりでに崩れます。

2回目 砕いて均す

播種の1週間前に、鍬の背やレーキで塊を砕きます。手で握って軽く崩れる程度が目安です。ここで石と根の残りを拾い出します。

仕上げに床を平らに

畝の表面は板でならして水平にします。凹凸があると水と種が片寄り、発芽の日がそろわず、その後の間引きの判断がしにくくなります。

深く耕すのは根を長くするためではなく、根の先端が硬い層に当たらないようにするためだと考えると手を抜く場所が分かります。

堆肥は前作か、遅くとも1か月前に

完熟していない堆肥は、大根にとって障害物であり、同時に発熱源でもあります。分解の途中で根の先端を傷めるため、又根と岐根の直接の引き金になります。牛ふん堆肥などを入れるなら播種の1か月以上前、できれば前作の準備時に入れて、土になじませてから大根を作ります。

元肥（植える前に土へ混ぜておく肥料）は化成肥料を土全体に混ぜ込む全層施肥にします。溝の底に肥料を固めて置くと、根の先端がその濃い場所に当たって曲がったり、肌に傷が出たりします。窒素が多すぎると葉ばかり茂って根が太らないため、控えめから始めるほうが安全です。

土壌酸度は6.0〜6.5が適します。強い酸性では根こぶ状の変形が出やすく、石灰は播種の2週間以上前に入れて反応させておきます。

土質ごとの畝の作り方

畝幅は1条なら60センチ、2条なら90センチほど取ります。葉が重なると株元が蒸れ、下葉から傷みが進みます。

深く耕せないときの逃げ道

石が多い畑や、下に硬い層がある区画では、無理に長い品種を作らないほうが結果は良くなります。根長20センチ前後の短形種やミニ大根なら、耕せる深さが20センチほどでも形が乱れにくく、収穫までの日数も短くて済みます。

プランターでは深さ30センチ以上の深型を選び、野菜用の培養土を目一杯まで入れます。底に近いところで根が鉢底に当たると先が丸く止まるため、短形種を選ぶか、袋栽培で深さを稼ぐほうが現実的です。

品種を短くする

根長20センチ前後の短形種やミニ大根に変えます。耕せる深さが20センチしかなくても形が乱れにくくなります。

1株ずつ床を作る

直径15センチほどの穴を深く掘り、ふるった土を詰めて植え穴にします。手間はかかりますが形はよくそろいます。

高畝で深さを稼ぐ

畝を25センチ以上に上げると、掘り下げなくても根の伸びる層を確保できます。水はけの悪い畑にも向きます。

耕せる深さで品種を決める

耕せる深さを先に測り、それに合う品種を選ぶほうが、長い品種を無理に作って又根を出すより確実です。土が浅い区画では短い品種のほうが太りも早く、収穫までの日数も縮みます。

丸大根は深さより幅が要ります。株間を30センチ以上とり、畝の肩を広めに作っておくと形が丸くまとまります。